Хватит ныть!!

"А вот ей хорошо!! У неё всё есть!! А у меня всё хуже не бывает!!"

Детки, не в сказке живем!! Сидеть на пятой точке, ныть и жалеть себя проще всего!! Я каждый день работаю над собой и пашу ради осуществления своих целей. У всех свои проблемы, всем чего-то "для полного счастья" не хватает!! Только кто-то совершенно не ценит то, что имеет и ничего не делает для того, чтобы заполучить желаемое, лишь обвиняя весь мир в своем несчастье, а кто-то стиснув зубы и улыбаясь на зло всем злопыхателям лезет "сквозь тернии к звездам"..

ДЕЙСТВУЙТЕ!! Просто так на серебряном блюдечке с голубой каемочкой вам ничего не подадут..

Эпатажная Зандра Роудс

Зандра Роудс (Zandra Rhodes) родилась 19 сентября 1940 года в городе Кент, Англия. Ее мама работала в Доме моды, что, безусловно, способствовало формированию интереса девочки к моде. В 1959 году она поступила в Medway College of Art, а затем, в 1961 году, в Royal College of Art в Лондоне. В 1964 году, она успешно окончила колледж и продолжила работать в нем уже в качестве преподавателя. При этом она занималась разработкой коллекций, которые стала продавать с 1967 года в лондонском бутике на Фулем-Роуд «Fulham Road Clothes Shop».

В 1968 году Зандра Роудс создала свою марку, ознаменовав это событие показом женской коллекции. Ее модели отличались ассиметричным кроем, а на ткани были нанесены набивные рисунки в восточном стиле. Впоследствии, она часто использовала этнические элементы для создания индивидуализированного образа поклонников ее марки. Зандра выпустила такие коллекции как “Украина, шевроны и шали”, “Нью-Йорк и индейские перья”, “Париж, оборки и пуговицы-цветы”, “Мексика, сомбреро и опахала”, “Япония и восхитительные лилии”.

В 70-е года XX века Зандра стала одним из наиболее влиятельных дизайнеров современности. Своей популярностью Роудс во многом обязана группе “Queen”, для которойона создала несколько концертных костюмов. После их выступлений, Зандра стала одним из популярнейших модельеров.

В 1972 году дизайнер представила коллекцию одежды под названием “Zandra Rhodes II”. Данная коллекция отличалась наличием большого количества вязаных моделей. Впоследствии, Зандра стала владелицей не только швейных, но и прядильных цехов. В 1973 году, благодаря фотографу Сесилу Битону (Cecil Beaton), коллекции Зандры были показаны в интерьерах старинных английских музеев. В 1977 году Роудс представила коллекцию вечерних шелковых платьев “Концептуальный шик”, которая была создана на основе образов субкультуры панков.

В 1987 году Зандра Роудс представила коллекцию индийских сари в Бомбее.

В 1997 году она была удостоена звания “Commander of British Empire” за вклад в развитие национальной индустрии моды.

В 2005 году состоялась выставка-ретроспектива, посвященная творческой деятельности Зандры Роудс. Она прошла в залах The Fashion and Textile Museum. В апреле 2006 года модельер представила свою коллекцию, созданную под влиянием культуры Индии, в рамках “Russian Fashion Week”.

Помимо проектирования сезонных коллекций, Зандра Роудс создавала сценические костюмы для театральных постановок Британской национальной оперы. Так в 2007 году она разработала костюмы для спектакля “Волшебная флейта”.

В апреле 2009 года Зандра Роудс заключила контракт с сетью магазинов “Marks and Spencer”, разработав, впоследствии, для нее коллекцию одежды.

Многие известные люди предпочитают одежду от этого талантливого дизайнера. Зандра являлась одним из любимейших модельеров принцессы Дианы. Она создала для Дианы розоватое шифоновое платье украшенное многочисленными жемчужными бусинками и сверкающими стразами. В этом наряде принцесса совершила государственный визит в Японию.

Вот что она говорила о своих известных клиентах: «Принцесса Диана была доброжелательной. Было приятно делать одежду для Фредди Меркьюри, Род Стюарт приличный человек. Когда я делала одежду для Умы Турман, она наступила на иголку в моей студии, и это было неприятно для нас обеих».

Или вот ещё: «Однажды я ехала на велосипеде. Рядом проезжала карета с принцессой Дианой. Она помахала мне рукой. Я взглянула на нее с ужасом, так как на мне была какая-то ужасная красная шапочка, натянутая до глаз».

Благодаря смелым взглядам на довольно привычные вещи, Зандра стала одним из известнейших британских модельеров. Отличительной особенностью её стиля является непредсказуемость и смелость решений.

Вивьен Вествуд. Скандалистка со стажем

Пока мои подруги изучают в чем выходят на красную ковровую дорожку певицы, модели и актрисы, я рассматриваю фотографии с показов Вивьен Вествуд. Эта женщина никогда не пыталась никому угодить, она создавала свои неповторимые вещи, не опасаясь, что её сочтут сумасшедшей. Вивьен по праву принадлежит титул королевы английской авангардной моды.

Биография Вивьен Вествуд начиналась довольно банально. Она родилась в семье бедного почтмейстера в провинциальном городке Дербишире и носила фамилию Свайр. Девичью фамилию Вивьен оставила очень быстро, выйдя замуж за простого работягу, мистера Дерека Вествуда. По некоторым данным, необходимость выйти замуж была обусловлена банальнейшим отсутствием денег. 

Но к счастью для мира моды, семейная жизнь миссис Вествуд не задалась. Ей повстречался мужчина разделявший её творческие порывы, Мальколм Макларен - основатель Sex Pistols. Макларен, по признанию самой Вествуд, стал ее вдохновителем и в моде, и в жизни. Вествуд утверждала также, что именно он привил ей любовь к книгам и театру. 13 лет их совместной жизни вылились в новое, ранее не существовавшее направление в моде.

Она создавала одежду для Sex Pistols, а в 1971 году при поддержке своего мужа открыла магазинчик на Кингз Роуд, 430, (ныне существующий под вывеской "Конец света"), где продавались ее творения. Название и ассортимент магазина менялись много раз, отражая веяния времени и увлечения владельцев. 

В середине 70-х Британию покорили панки, с этого момента и началось восхождение Вествуд на модный Олимп. Названия коллекций Вивьен шокировали: 'Пираты', 'Дикарь', 'Ведьмы' - в 80-х. Тела манекенщиц на одном из первых дефиле были вымазаны краской, волосы покрыты грязью, на головах еле держались огромного размера шляпы из мешковины, декорированные перьями. В Париже в 1983 году Вивьен одела манекенщиц в платья треугольной формы, жакеты были чересчур вытянутыми, а рукава касались пола. В 1985 круто повернула к тронному стилю. С ее легкой руки вошли в моду пышные юбки в крупный горох, туфли на умопомрачительной платформе. Она придумала скользящий по бедрам микро-кринолин юбки, фигуру часов.

Скандалы стали неотъемлемой частью её жизни - Вествуд была и остается одним из главнейших персонажей светской хроники Великобритании. Ее знаменитое творение, крайне эпатировавшее чинных англичан, - простая майка с портретом королевы. Изюминка была в том, что в губу королевы была продета английская булавка. Использование резины в одежде, швы наружу, юбки-тюбики, мини-крини - это все ее вклад в копилку моды и в творчество Готье, Гальяно, МакКуина, Стеллы Маккартни и прочих модельеров, выросших на ее творчестве. "Мои идеи повторяются другими модельерами в сглаженной форме", - спокойно рассуждает Вествуд.

Популярность Вивьен Вествуд с годами лишь растет. Ее панковское отношение к жизни стало в начале века еще актуальнее, а ее британский патриотизм неповторим. Неспроста ей был пожалован титул Дамы Британской Империи.

Вивьен Вествуд находится на вершине модной индустрии дольше прочих, и для многих является примером для подражания. Будучи замужем за бисексуалом Андреасом Кронталером, который моложе её почти на 25лет, она продолжает заряжать всех своей неудержимой энергией, что привлекает в ее ряды новых поклонников. Опережающая свое время и одновременно приверженная классическим принципам, она всегда твердо знает чего хочет и всегда добивается своей цели, будь то проблемы прав человека или классическая литература. Одновременно сверхмодная и озорная, она поражает всех своими выходками, как например, детской футболкой из коллекции 2005 года с надписью «Я НЕ ТЕРРОРИСТ, не арестовывайте меня».

В 2007 году она была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды в рамках

British Fashion Awards - но она опоздала на вручение, так как в это время была в туалете.

О своих взглядах на жизнь она говорит так: «Когда я была школьницей моя учительница по истории, мисс Скот, с гордостью рассказывала нам о свободе и демократии, о французской монархии и падении Бастилии. Мы можем воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся только в том случае, если мы отстаиваем свою свободу».

Сквоттинг

Сквотирование или сквоттинг (англ. Squatting) — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сквоттерами), не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.

Сквот (англ. squat) — нелегально занятое помещение.

Есть в старом королевстве такие законы, благодаря которым около 30,000 человек в Лондоне занимают жилплощадь бесплатно. В других развитых странах, включая Америку и Россию, сии индивидуумы метко подпадают под категорию Уголовного Кодекса, трактующую преступления вроде «кражи со взломом». Тем не менее, Великобритания является единственной на земном шаре страной, где таких преступников не сажают в тюрьму, а даже иногда дают им право поселения во взломанном помещении. Коммунизм в сердце монархии, не иначе!!

Подъем сквоттинга в Англии с 1960х годов был вызван острым жилищным кризисом в Лондоне. Большей частью квартир в Лондоне владеет государство, у которого есть свой жилфонд (звучит знакомо, не правда ли?). Высокие цены на жилье (даже крошечная комнатка в студенческом общежитии стоит сейчас около 700 американских рублей в месяц) и многолетние очереди на получение квартиры заставили многих искать альтернативные пути получения жилплощади. Не на улице же ночевать, в самом деле??

При всем этом жилищном кризисе в Англии, по оценкам 1998 года, находится около 800,000 пустующих помещений, в которых могут жить люди. Но не живут по многим причинам. Жадные домовладельцы не сдают дома или ломят бешеные цены. Строители придерживают новостройки, чтобы получить больше прибыли. Государство держит резерв квартир, которые не используются никем. У общественных организаций зачастую не хватает ресурсов, чтобы использовать принадлежащие им площади. Поэтому в девяностых годах закрылись и опустели многие публичные библиотеки в Лондоне. Такие места и становятся объектом сквоттинга. В один прекрасный день или под покровом ночи сквоттеры взламывают дверь, врезают в нее замок со своим ключом и поселяются на пустующей территории, объявляя ее своей.

Дальше обычно воображение рисует, как грязные оборванцы разрисовывают стены, колют себе героин в вену и устраивают оргии в загаженных помещениях. На деле все как раз наоборот, и это является одной из причин, почему государство терпит сквоттеров. Они очищают помещения, делают их пригодными для жилья, чинят канализацию, если нужно, затаскивают мебель и начинают жить, оплачивая счета за электричество, газ и воду. Зачастую сквоттеры устраивают в захваченных помещениях студии или публичные места: клубы, кафе и концертные площадки. Стены, правда, все же разрисовывают - куда нам без родной граффити, симовола свободы из детства голозадого? Сквотами становятся также закрытые в ожидании реконструкции пабы, бассейны, производственные помещения и даже полицейские участки.

Сквоттеры делятся на несколько категорий. Вынужденные искать альтернативное жилье студенты, безработные, малооплачиваемые работники и эмигранты. Но есть и «идейные», те, кто выбрал такой стиль жизни, или кто слишком ленив, чтобы зарабатывать на квартиру. Самый известный сквоттерский кооператив включал в себя целый кластер улиц в районе London Fields на востоке Лондона. В нем жили свободные художники, студенты, безработные и даже офисные работники, что ходили каждый день на службу с девяти до пяти.

Сквоттеры – это не просто так, это организация. Со своими штаб-квартирами, клубами и ресторанами, даже со своими адвокатами. Организация ASS (Advisory Service for Squatters), при всей оригинальности аббревиатуры включает в себя бесплатных адвокатов, телефонную службу поддержки, имеет офис в Лондоне на St. Paul’s Road и веб-сайт. ASS существует уже 30 лет и выпускает сквоттерский журнал, распространив за это время около 150,000 копий. Ее адвокаты представляют сквоттеров в судах, помогают новичкам найти жилье, учат вскрывать замки и чинить унитазы.

Известные зарубежные сквоты

Улей (Париж, Франция. Начало XX века)

Христиания (Копенгаген, Дания. C 1971 — по наст. время)

Леонкавалло (Милан, Италия. C 1975 — по наст. время) — известнейший и один из старейших сквотов — общественных центров. Многократно боролся с выселением и с силами правопорядка (ценой человеческих жертв), в 1994 дважды изгонялся и захватывал новые помещения, собственники нынешнего (на ул. Watteau) требуют выселения до сих пор. В то же время с 2006 чиновники по культуре Милана включили граффити по прежнему адресу в перечень и каталоги туристических объектов, называя «Сикстинской капеллой современности» (см. категорию Общественный Центр Леонкавалло на Викискладе).

rampART (Лондон, Англия. C 2004 — по наст. время) — центр искусств и творчества (в том числе технического), последнее уведомление о выселении вступило в действие в январе 2008, однако сквот удерживается до сих пор.

Известные российские сквоты

Москва:

Бункер НБП

Галерея «Бауманская, 13» (1993—1998)

Галерея в Трёхпрудном переулке (1991—1993)

Детский сад

Заповедник искусств на Петровском бульваре

Хохлов переулок

Фурманный

Санкт-Петербург:

Сквот «Асса»

Пушкинская, 10

Речники

Сквот непокоренных

Сквот «Клизма»

Клуб НЧ/ВЧ

Гангутская, 8

Сквот Пила/Saw

Сквот Fallout

Сквоты Сырки/Дочки-Матери — концертные

Сквот Black Hole

25 марта День работника культуры

28 августа 2007 года Президент России Владимир Путин подписал года Указ о «Дне работника культуры», согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 25 марта.

Об инициативе учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил министр культуры РФ Александр Соколов. Тогда министр пояснил, что выбор даты был обусловлен наличием в нескольких регионах собственного дня работника культуры, а также необходимостью «развести эту дату с другими профессиональными праздниками».

Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой профессиональный союз — Российский Профсоюз работников культуры. В Москве высококвалифицированным работникам культуры присваивается звание — Почетный работник культуры города Москвы.

Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной

самодеятельности.

С профессиональным праздником, коллеги!!=)

"Почему душе ты позволила свернуться калачиком??Лови же мгновения,не зевай!!"

Вышедшая в местной газете статья "Душа калачиком" заставила меня задуматься о том, как мы погрязли в повседневной рутине и полупридуманных проблемах, забываем замечать, что твориться вокруг нас, радоваться простым вещам..

Как часто бывает, сидишь дома перед монитором или работаешь с утра до вечера и вовсе не знаешь, что может совсем рядом, прямо перед тобой что-то происходит.. И речь не о сплетнях, интригах, важных презентациях, конференциях и т.д.. Как давно вы останавливались на улице, чтобы просто посмотреть как мерцает снег на солнце или как ветер играет с листвой??

Порой пытаясь везде и во всем успеть люди, сами того не замечая, превращают свою жизнь в подобие кинофильма в быстрой перемотке, где в одну картину сливается все: быт, учеба, работа, проблемы, переживания, ругань, праздники и так до бесконечности..все в одном.. А ведь так просто, как в рекламе, "нажать на паузу" и оглядеться вокруг.. И кто знает, может вы заметите то, что так долго и упорно упускали из виду, то, что восполнит в вашей жизни недостаток позитива или внесет ясность, там где это нужно..

Марк Райден

Глядя на работы Марка Райдена (Mark Ryden), закрадываются в голову подозрения, что ты очутился в иной реальности, где балом правят инопланетные большеглазые маленькие девочки, окруженные странной природой, кусками мяса, американской, католической и буддийской символикой.

Бросается в глаза, что на творчество Марка Райдена повлиял мир "Алисы в стране чудес" и, возможно, пейзажи эпохи раннего Возрождения. Среди его творений можно найти и небольшие черно-белые рисунки, и впечатляющие большие полотна.

Свое творчество автор комментирует следующим образом;

«Я увлекаюсь вещами, которые вызывают воспоминания детства. Только в детстве современный человек способен свободно и по-настоящему представлять. Дети могут видеть мир, где кролики плачут, а пчелы имеют тайны, где «неживые» предметы оживают. Верю в действие воображения, которое торжествует в моем искусстве. Я не прячусь от ностальгии и сантиментов. И горжусь временами, проведенным над созданием красивых картин. Я хочу вдохнуть в свои картины жизнь... Я убежден, если вы делаете то, что любите, следуя своему сердцу, успех всегда придет. Если вы очарованы собой, другие также будут». (Марк Райден)

Все равны

Сегодня в разговоре с одним человеком была затронута такая тема,как расизм. На этой почве уже давно разражаются целые войны. Но обосновано ли?? Я считаю,что однозначно НЕТ!! Национальность это не личная характеристика отдельного человека. Цвет кожи, волос, разрез глаз, религия.. только по этим признакам нельзя составить цельную картину. Нет нации лучше или хуже, все равны. В каждом уголке мира, в каждой стране, в каждом городе есть те, кого можно назвать человеком с большой буквы "Ч" и те, кто не далеко в своем развитии ушел от четвероногих представителей животного мира. 

А вы какой точки зрения придерживаетесь??